拿手菜

　　都说人以类聚，没想到几个脾气相投的朋友竟然都有同一爱好——做饭。
　　且不说做饭与家中地位有没有必然联系，单就做饭水平来说，几个朋友虽都是五大三粗的大老爷们，但做饭绝非浪得虚名，每人都有几把刷子，都能“刷”出几道像模像样的拿手菜来。
　　兴趣是最好的老师，口味是做饭的向导。喜欢做饭并不是我们口味如何刁钻，胃口怎样挑剔，最多是好吃但不懒做。自己动手，丰衣足食，自己喜欢并能做出几道美味可口的饭菜来，也是件趣事，若再能听到交口夸奖，看到大快朵颐，更觉乐在其中，满身油烟顿作春风满面，一身疲惫立刻云散烟消。一友口号曰“享受做饭的过程”，另一友补充，“更要享受吃饭的过程”。
　　老许祖籍安徽，虽在外生活了二十年，但口味却一直顽固，任生猛海鲜穿肠过，只家乡口味心中留，每每做饭，重油、重色、重火工的徽菜风格仍雷打不动，在习惯了北方偏咸嗜葱蒜口味的我们看来，那些他精雕细刻出来的所谓美味总觉不爽快、不过瘾，他却乐此不彼，一只鸭头能嚼得津津有味，几片腊肠也佐得直打饱嗝。一次老许设家宴请众食友，进屋便见满桌盘盏，冷热荤素，有汤有水，颜色清雅，口味恬淡，让见惯了大碗酒、大块肉的我们颇感新鲜，最后端出一盘鸭头，说是他自己卤制，慢品细嚼，确比饭店之更鲜香适口。哄然饭毕，满桌佳肴顿成杯盘狼藉，老许问感觉如何，正如做音乐评者容易唱者难，做文章批者容易写者难，我们一众虽满口余香，但毕竟要装模作样指点一番，这菜切得太长，那肠片得过厚，口味还行，只是盘子小些，鸭头少些。
　　老李来自中原大地，嗜面的他自然深谙做面之道，他说自己一日三餐餐餐吃面连吃一年绝不生厌，不能不让人对口味的执著和胃口的坚强深表钦佩。好吃方好做，做好便吃好，打卤面、炸酱面、炝锅面等有名的、没名的、南方的、北方的、擀的、压的、切的各种面在他手里便一样样推将出来。
　　做面省事却不简单，即便寻常的炝锅面，也要讲究火候，注意顺序，把握咸淡，只有下足了功夫，才出得了味道。老李的“拿手面”当属蒸面，在本地也算稀罕面种。看他做起来轻松熟练，配料多但搭配得好味道，手续繁却把握得好火候。一番操作，端出面来，颜色金黄油亮，味道咸香适口，面间配着肉丝和豆芽等各色蔬菜，闻一下浓香扑鼻，尝一口筋道滑爽，果然好滋味。自以为得其真传，回家后亦如法炮制，做出来却总是粘乎乎、油乎乎、烂乎乎，让老李颇为得意。看来，拿手菜未必人人拿手，能望其项背又模仿至惟妙惟肖者便已是上乘境界。
　　拿手菜不能自诩，只能公认，正如自己那道“辣椒炖鸡”。所谓：名声发自众口，威望起自民间，不事张扬的这道菜竟为自己博得不少名气。此菜原料是再简单不过的鸡，方法是再寻常不过的炖，佐料也极稀松普通，但好吃，一则此法源自母亲之手，多年传承自己又数经改进，二则方法简单也独特，只一味酱油用得多，多到何种程度，反正所需的色、香、味，全靠那酱油得来。做法不难，鸡要小公鸡，最好现场宰杀，清洗切块不提。锅内热油，加花椒、葱姜至焦黄，让其中之味尽量释放，然后放鸡块翻炒至变色微黄，放入酱油，不再放盐，可加少许水，或炒或炖至鸡肉飘香，再放辣椒，炖至烂熟，火候当属或炒或炖，口味当然既香又辣。出锅来，颜色红郁，酱香扑鼻，辣椒的辣早已散去，却饱吸了鸡肉的香，即便吃剩的汤冻，下顿再吃仍倍感鲜香。后来，老许、老李回家也照猫画虎，只记得放了不少酱油，却不谙火候之功，结果一个做得如牛筋般撕扯不动，一个如咸菜样望鸡兴叹。
　　大概每人都有自己的拿手菜，孤芳自赏也好，敝帚自珍也罢，自己有喜欢的事做，又能做出自己满意的结果来，便是一种自娱自乐，便能从中找到乐趣，得到消遣，正如喜欢唱歌能博得由衷掌声，喜欢动笔便有文章见报，即便水平不高，口味不美，但毕竟是劳动成果，享用起来便能心安理得，踏实自在。